Закрыть ... [X]

Как сделать форсунку для распылителя

19 Апрель 2015       admin      Главная страница » Тематические статьи » Двигатель      Просмотров:  

Технология   ремонта  форсунок дизельного двигателя,

замена распылителей.

 

Большинству владельцев дизельных автомобилей приходилось сталкиваться с повышением расхода дизельного топлива, падением мощности двигателя, а иногда и полным отказом двигателя работать. Иногда причиной этого могут быть распылители. Для начинающих автолюбителей и для автомобилистов со стажем, но только недавно пересевших с бензиновых на дизельные автомобили, хочу сразу сказать, что простая замена распылителя в форсунке, типа: -«Отвинтить гайку, заменил распылитель, закрутил гайку» почти всегда приводит к необходимости капитального ремонта двигателя. Что может получиться в результате такой замены, смотри на фото.

И это при условии использования самых высококачественных распылителей. Без проверки результатов замены распылителей на специальном стенде, использовать такие форсунки нельзя.

Рассмотрим устройство дизельной форсунки, как она работает и на что может влиять.  Разрез форсунки представлен на рис. 1,а. Все форсунки (за исключением суперсовременных) принципиально одинаковы и, процессы, происходящие в одном типе форсунок, аналогично осуществляются и в других.

1

2

Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно, по системе каналов попадает в полость «А” распылителя. Дальше топливу идти некуда т.к. путь ему заперт иглой распылителя 1, поджатой пружиной 9. ТНВД продолжая подавать топливо, поднимает его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом (рис. 1,б). Происходит впрыск топлива в цилиндр, давление в системе падает, и игла под действием пружины опускается  на седло, запирая систему. Если ТНВД продолжает подавать топливо, то процесс повторяется. Главное условие, чтобы после окончания впрыска система закрылась. Иначе, при следующем такте, подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднялось до заданного, а как только насос начнет подавать топливо. Следствием этого будет жесткая, с ударами работа мотора вплоть до отказа принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему, будут прорываться продукты  сгорания и под воздействием их высокой температуры, распылитель выйдет из строя.

Что же мешает нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это происходит из-за возникновения боковой силы, прижимающей иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с этой силой существует промежуточный толкатель 10, разгружающий иглу от возможного воздействия искривленной пружины. Толкатель размещается в проставочном корпусе 3. Однако и сам промежуточный толкатель может стать причиной возникновения боковой силы, если на нем имеется некая выработка. То есть при замене распылителей всегда надо быть готовым к тому, что новый распылитель может «лить» и тогда требуется неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с заменой ее либо толкателя. Иногда  приходится менять даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке весьма просто. Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, то некоторое количество топлива просачивается в зазор между иглой и корпусом распылителя и попадает в полость «Б», где расположена пружина 9. Если топливо оттуда не удалять, то после заполнения полости игла распылителя потеряет возможность перемещаться и форсунку «запрет». Для удаления просочившегося топлива служит канал «обратки» 7. Для регулирования величины давления открытия иглы распылителя, служат регулировочные шайбы 8. Вся конструкция форсунки стягивается накидной гайкой 4. Никаких уплотнительных прокладок внутри форсунки не предусмотрено, и герметичность стыков обеспечивается исключительно точностью и чистотой обработки их стыкующихся поверхностей.

Позвольте повториться о том, что начинать менять распылители самостоятельно можно только в том случае, если  есть на чем проверить форсунки после проделанной работы. При любой работе с топливной аппаратурой надо соблюдать всего три правила:

— чистота. Причем чистота не только на этапе сборки форсунки.          — немедленно после отворачивания от форсунки трубки высокого давления, необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком.       Малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Трубки высокого давления лучше снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция мотора это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубки пакетом необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра и пометить сами трубки, в каком порядке они стояли. Снятие «обраток» обычно трудностей не вызывает. Единственно, что на японских моделях, там, где приходится снимать рампу «обраток», ослаблять гайки «обраток» надо с одетыми защитными колпачками на штуцера. Для снятия самой рампы, конечно, приходится колпачки снимать, но потом их надо немедленно одеть снова.

В подавляющем большинстве случаев форсунки непосредственно вворачиваются в корпус головки блока. Для вывинчивания их не стоит даже пытаться использовать рожковые ключи. Даже если это и удастся без повреждения форсунки, то ввернуть их обратно не получится. Затянуть форсунку с заданным моментом будет нельзя. Большинство форсунок имеет шестигранник на 24 или на 27 и для их вывинчивания вполне подходят стандартные удлиненные торцевые головки.

Итак, форсунки благополучно сняты. Сразу же надо удалить из форсуночных каналов уплотнительные шайбы или их остатки и всякий мусор. Удаление шайб иногда вызывает много проблем. Как правило, нормальные шайбы, просто снимаются крючком, но иногда приходится изобретать.  После очистки каналов, для полного удаления мусора из них, обязательно необходимо прокрутить двигатель стартером секунд 10. Двигатель сам полностью себя очистит. Одновременно, очень форсунку удобно, проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках работа свечей прекрасно видна.

Сняв форсунки, проверяем их работоспособность. Каковы критерии оценки работы распылителей?                — при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;

— до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы;

— в момент распыла топлива капли и струи недопустимы;

— факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе (рис. 2);

— после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).

 

3

Некоторые специалисты практики говорят еще и о характерном звуке срабатывания форсунок, однако, на мой взгляд, звук не является объективным параметром оценки работы форсунок. Но и игнорировать этот параметр нельзя, хотя и ставить во главу угла тоже не следует.

Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Сразу оговорюсь, форсунки от японских автомобилей, у которых «обратка» отводится через рампу, нельзя зажимать в тисы. При зажиме в тисах происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под «обратку» (рис. 3).

4

Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

5

Форсунки немецких производителей, без ущерба для здоровья, разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки никогда нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и дефицитная. Поэтому для разборки форсунок используют только удлиненные головки или торцевые ключи.

Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней.  Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого загрязнения ершом для чистки клемм аккумуляторов. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных деталей — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем с корпуса форсунки, зажатого в тисах топливо и кладем промежуточный корпус на место. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

7 6

Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда специалист этой процедурой занимается каждый, день по многу раз, то невольно не очень сильно затягивает накидную гайку, все равно через минуту снова разбирать. Сразу получается не всегда, либо давление не соответствует, либо распылитель «льет». Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз. Обычно современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, их не сделать. Так что причину плохого распыла надо искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в целую цепь «сборок-разборок-проверок», пока не будет достигнут требуемый результат. Когда результат достигнут, работа форсунок  нравится, можно ставить их на мотор. Не нужно спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы, мы запросто можем угробить новенькие распылители, впервые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения «обраток» очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от стороннего производителя приводит к подтеканию обратки. Следовательно, подбирая шайбы уплотнения «обраток», необходимо проверять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот недостаточного уплотнения отводящих топливо каналов.

Перед вворачиванием форсунок  на место, необходимо смазать резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой, и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна деталь есть и тут:

— всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев (если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Обратная сборка не доставляет хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. Не нужно пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает).

Теперь выгоняем воздух из аппаратуры и пробуем запускаться.

 

На чем проверяется работоспособность форсунок?

Самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

9 8

большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В Украине много  дизельных  гаражей и стенды хоть и простейшие, кое-где имеются. Правда, специалистов хороших маловато. А дизельный двигатель не прощает регулировки «на глаз».

 

 

 

       О давлении открытия форсунки

На такте сжатия, воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания, с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого  двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

 

Как в домашних условиях отрегулировать давление

открытия форсунки

В подавляющем числе современных форсунок, давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы, между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб разного  диаметра.

Форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при  ремонте  форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во-вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

 

Узнать больше

    

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Как заменить распылитель форсунки - подробное руководство, фото, видео Кожа тонкая с куперозом

Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя Как сделать форсунку для распылителя

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ